Где находится датчик скорости субару форестер сф 5
Изучаем работу AWD субару
АКПП, привод на зад через гидромуфту.
На видео разгон.
TP — процент открытия дроссельной заслонки.
VE — обороты двигателя.
AWD — процент блокировки муфты привода зада.
/>Пока стоим на драйве — около 40%, при резком старте до 85%, на интенсивном разгоне около 70%, при езде 30%-50%.
Продолжаю наблюдения
Датчики оборотов переда / зада не успел еще подключить, торопился на балет
Пойду подключать.
Эксперименты по работе муфты полного привода автоматной субару.
Единственно, в данном случае вместо муфты подключения зада в хвостовике стоит межосевой дифференциал 45/55, а муфта соответственно работает на его блокировку.
Цель — посмотреть как и когда срабатывает муфта.
Условия — вывешиваем полностью задние или передние колеса, включаем двигатель, ставим АКПП в драйв и смотрим, как крутятся колеса и меняются обороты гидротрансформатора, в зависимости от степени блокировки муфты. Напомню, АКПП в «D», соответственно на привод все время идет момент с двигателя (на холостом ходу). Гарантия того, что машина никуда не уедет — гидротрансформатор — он погасит «лишний» момент.
Степень блокировки муфты меняется колесиком с дискретностью 5%. Колесико кручу я
Эксперимент 1:
привод на зад — задние колеса автомобиля вывешены в воздухе, передние стоят на земле, мотор работает на хх, включен драйв.
Меняем степень блокировки муфты.
До 65% муфта вообще не работает — обороты гидротрансформатора в районе 600-700, передние колеса стоят, задние свободно крутятся — весь момент уходит на зад.
На 70% происходит частичная блокирока муфты — обороты гидротрансформатора падают до 400-500, задние колеса крутятся медленнее — часть момента перераспеределяется на передние колеса и гасится в гидротрансформаторе.
На 75% происходит полная блокирока муфты — обороты гидротрансформатора падают до 0, задние колеса встают — момент распределяется в соотношении 50% на 50% перед-зад и гасится в гидротрансформаторе.
Далее до 100% ничего не меняется.
Обратно, на 70% муфта разблокируется настолько, что дифф начинает работать и часть момента уходит на свободные задние колеса — гидротрансформатор раскручивается до 400-500 оборотов, остатки момента гасятся в гидротрансформаторе.
На 65% муфта уже полностью разблокирована и дифф отдает на зад весь момент — гидротрансформатор раскручивается до 600-700 оборотов хх двигателя.
Вот видео, кому интересно, правда паршивенько видно — надо улучшить качество (кнопка с шестеренкой) и на весь экран.
VT — обороты гидротрансформатора, AUT — cтепень блокировки гидромуфты
привод на перед — передние колеса авто вывешены в воздухе, задние стоят на земле, мотор работает на хх, включен драйв.
С передом все то же самое, что и с задом, за исключением того, что с меньшего давления в гидромуфте (на 65%) начинает чувствоваться работа блокировки (падают обороты гидротрансформатора), оно и понятно, ведь базовое распределение момента 45/55 в пользу зада, соответсвенно на зад и уходит больший момент, он и начинает раньше гаситься гидротрансформатором.
С видео та же история, кому интересно:
По итогу — муфта работает в диапазоне давлений 60%-100%. По крайней мере у меня. Возможно так и надо, а возможно это связано со степенью износа фрикционных дисков в муфте.
Теперь попробую перенастроить контроллер на работу в диапазоне давлений 60%-100% и уменьшить дискретность изменения давления с 5% до 1%, думаю получится совсем хорошо
ЗЫ: Для машин без межосевого диффа в эксперименте с поднятой попой задние колеса просто не будут крутиться
Снятие и установка переднего датчика скорости (VSS) Subaru Legacy Outback
Снятие и установка переднего датчика скорости (VSS)
A — Исполнительный электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора (Синий)
B — Распределительный электромагнитный клапан сцепления понижающих передач (Серый)
C — Исполнительный электромагнитный клапан давления в линии (Красный)
D — Электромагнитный клапан переключения 2 (Желтый)
E — Электромагнитный клапан переключения 1 (Зеленый)
F — Распределительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 (Черный)
G — Исполнительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 (Красный)
H — Датчик температуры ATF
I — Исполнительный электромагнитный клапан раздаточного устройства (Коричневый)
J — Заземление трансмиссии
1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите воздухоочиститель/воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы питания и выпуска).
4. Отсоедините разъем электропроводки трансмиссии.
5. Снимите ограничитель раскачивания (см. Главу Двигатель).
6. Высвободите разъем электропроводки трансмиссии из опорного кронштейна.
7. Поднимите автомобиль.
8. Очистите трансмиссию снаружи.
9. Выверните сливную пробку, слейте ATF, затем вверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием с требуемым усилием.
10. Снимите приемную, центральную и заднюю секции системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска).
11. Снимите крышку термозащитного экрана.
12. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
13. Подоприте коробку передач специальным трансмиссионным домкратом, проследите, чтобы домкрат не упирался в поддон картера.
14. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии.
15. Опустите домкрат вместе с трансмиссией.
16. Снимите впускную и выпускную трубки маслоохладительного тракта.
Приснятии выпускной трубки не потеряйте шарики и пружины, используемые в комплекте с винтами.
18. Снимите поддон картера трансмиссии.
19. Рассоедините контактные разъемы исполнительных электромагнитных клапанов и разъем датчика температуры ATF. Высвободите разъемы из фиксаторов.
20. Снимите жгут электропроводки.
21. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. При установке поддона картера АТ нанесите герметик типа Three Bond 1217B на сопрягаемые поверхности поддона картера и вокруг трех невинтовых отверстий в корпусе АТ. При установке выпускной трубки маслоохладителя не забудьте заменить алюминиевую уплотнительную шайбу.
Видео про «Снятие и установка переднего датчика скорости (VSS)» для Subaru Legacy Outback
Subaru ошибка P0500 (датчик ABS) Замена датчика скорости Секреты климата. Subaru Forester SF5
После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.
Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.
Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.
Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.
Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
Вынимаем АКПП селектор.
Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.
Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).
Видим стальную крышку.
А там… они… 🙂 Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.
2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.
3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.
4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).
А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.
5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.
Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.
А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.
Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)
Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.
Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!
Речь про вот этот датчик. Уж сколько крови он нам попил! Да и вам тоже! Разборка рейки здесь.
На наждаке сточили верхнюю часть.
Показалась какая-то плата.
Это ползунки. Основание вращается.
А это непосредственно токопроводящие дорожки. По большому счету это сдвоенный переменный резистор (потенциометр) хитрой конфигурации.
Если фото увеличить, то на токопроводящих дорожках видны четыре светлых пятна. В этих местах токопроводящая дорожка протерлась до подложки и уже не контактирует с подвижными контактами. Это и является причиной выхода датчика из строя.
Приблизительно такой расклад. Мерили несколько раз. Получали разные результаты. Взяли крайние значения.
Ч-К 803 Ом (неизменно)
Б-З 835 Ом (неизменно)
Кстати, механическая часть корпуса вполне работает. Это, если кто надумает пристроить туда сдвоенный потенциометр!
Решили восстановить токопроводящие дорожки.
Чуть разбавили ацетоном. Аккуратно точечно нанесли на места потертостей.
А далее два вопроса. Узнать корректно ли этот датчик будет работать? И сколько прослужит после ремонта?
Взяли беспробежную рейку от Mazda Verisa.
Полный список машин на которых стоит эта рейка: Mazda Demio, DY3R, DY5W, DY3W, DY5R; Mazda Verisa, DC5W, DC5R.
Оригинальный номер рейки OEM №: D52132110, D52132110A, D52132110B
ВСЁ. Рейка работает! Клиент счастлив! КАЛИБРОВАТЬ, ПЕРЕШИВАТЬ и вообще подцеплять сканер НЕ НАДО.
11.3 Снятие и установка основных компонентов ABS / Subaru Forester
Снятие и установка основных компонентов ABS
1 — Сборка модуля управления с гидравлическим модулятором
2 — Клапан-ограничитель давления
3 — Диагностический разъем
4 — Контрольная лампа ABS
5 — Диагностический разъем линии данных (DLC)
6 — Модуль управления трансмиссией (TCM)
7 — Роторы колесных датчиков
8 — Колесные датчики
9 — Тормозные суппорты/колесные цилиндры
10 — Датчик “G”
11 — Датчик-выключатель стоп-сигналов
12 — ГТЦ
Старайтесь в процессе снятия и установки не переворачивать сборку гидравлического модулятора и не ставить ее на бок!
Порядок выполнения
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Клапан-ограничитель восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе!
Порядок выполнения
1. Отсоедините от клапана гидравлические линии и сразу же закупорьте их открытые концы.
2. Снимите клапан с опорного кронштейна.
3. Установка производится в обратном порядке, проследите, чтобы крепежные болты были затянуты с требуемым усилием ( 14 ÷ 13 Нм ).
4. В заключение прокачайте гидравлический тракт.
1 — Передний колесных датчик
2 — Задний колесный датчик
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Снимите суппорт соответствующего тормозного механизма и, не отсоединяя от него гидравлическую линию, подвяжите к элементам подвески.
3. Отсоедините электропроводку от колесного датчика и снимите последний со ступичной сборки.
4. Пометьте положение тормозного диска относительно ступицы. Снимите диск.
5. Отдайте ступичную гайку.
6. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Ослабьте гайку крепления шаровой опоры поперечного рычага и высвободите опору из ступичной сборки.
8. Выбейте пружинный штифт крепления внутреннего ШРУСа и снимите сборку приводного вала.
9. Отсоедините от ступичной сборки рулевую тягу и высвободите шаровые шарниры.
10. Пометьте положение головки развального болта. Выверните болты крепления ступичной сборки к стойке подвески.
11. Снимите ступичную сборку с автомобиля.
12. При помощи пресса демонтируйте со ступичной сборки ступицу.
13. Выверните болты крепления ротора колесного датчика к фланцу ступицы. Снимите ротор.
14. Установка производится в обратном порядке, — не забудьте заменить пружинный штифт крепления внутреннего ШРУСа и ступичную гайку. Последите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации к Главам Сцепление, трансмиссионная линия и Тормозная система).
1 — Ротор колесного датчика
2 — Фланец ступицы
Порядок выполнения
Порядок выполнения
Порядок выполнения
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
2. Измерьте величину зазора между расположенным позади тормозного диска колесным датчиком и каждым из 44 зубьев его сигнального ротора. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
3. Если зазор недостаточен, воспользуйтесь для его расширения специальным приспособлением (26755АА000).
4. Корректировка чрезмерно большого зазора производится путем замены ротора/колесного датчика.
Субару Форестер. Ошибка ABS c1231. Временное решение. Замена передних приводов Subaru Forester SF Как прокачать тормоза на Subaru Subaru Forester SG. Тюнинг задних тормозов. Как улучшить тормоза на Subaru Forester SF5
Читайте также:
- Honda элизион не обучается водительский стеклоподъемник
- Датчик холостого хода пежо 406 замена
- Как снять спидометр на 14
- Признаки неисправности датчика коленвала дэу нексия 8 клапанов
- Натяжка ремня генератора лексус rx330
https://avtoehlektrika.ru/oborudovanie/gde-nahoditsya-datchik-skorosti-subaru-forester-sf-5.html
