Как определить что аккумулятор в автомобиле пора менять

Цель данной статьи — помочь автолюбителю определиться — стоит ли пытаться реанимировать АКБ автомобиля, подающую признаки выхода из строя, или все-таки пора менять аккумулятор. Забегая вперед, скажем, что в большинстве случаев придется принять решение в пользу новой батареи. Просто потому, что явные признаки неполадок с аккумулятором обычно проявляются, когда процесс уже стал необратимым.

Сразу сделаем важную оговорку — сказанное не относится к обслуживаемым АКБ, то есть таким, в которых нельзя произвести восстановление объема электролита. А в некоторых случаях — и ремонт внутренних компонентов аккумулятора. Но в наше время обслуживаемые аккумуляторы используются редко, обычно на специальной технике. А на рынке компонентов для легковых автомобилей давно преобладают необслуживаемые и неразборные батареи. Поэтому вопросы измерения плотности электролита в классических аккумуляторах и его пополнения здесь рассматривать не будем.

Благодаря использованию ряда технологий производители аккумуляторов сумели сделать так, что запаса электролита хватает на расчетный срок службы АКБ — при условии, что система ее зарядки в машине исправна. Дело в том, что зарядка аккумулятора до полной емкости, начиная с определенного ее процента, должна производиться исключительно малыми токами. Если это условие не соблюдается — вследствие неисправности генератора, реле-регулятора или диодного моста выпрямительного блока — аккумулятор «закипает». Результат — потеря электролита, разрушение положительных пластин, падение стартерной мощности аккумулятора и наконец — невозможность запуска двигателя.

Если аккумулятор вышел из строя неожиданно быстро, особенно при соблюдении условий эксплуатации, о которых будет сказано ниже, — перед установкой новой батареи надо обязательно проверить систему зарядки в авто на предмет корректных напряжений заряда. В норме это 13,9—14,5 В, и если напряжение заряда аккумулятора переваливает за 14,8 В при нормальных температурных условиях — имеет место проблема в системе зарядки. Визуальным признаком перезаряда может служить бурый налет в районе вентиляционных пробок.

Правда, есть нюанс — для авто с системой STOP-START, у которых нормой является постоянная глубина разряда аккумулятора 40—60% (в отличие от 15—30% у авто без стоп-старта) ввиду потребности сократить время заряда, нормальным может быть напряжение до 15,2 вольт. Поэтому в таких авто используются аккумуляторы, специально для них адаптированные: с увеличенным запасом электролита, кальций-кальциевой технологией изготовления пластин, системой AGM — сепараторами из пористого материала между пластинами и другими повышающими устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации технологиями.

Признаки и причины выхода из строя АКБ

Если электрическая система автомобиля в порядке, причины отказа аккумуляторной батареи — в неправильной ее эксплуатации или тяжелых условиях. Производственный брак, равно как «врожденный» низкий ресурс и посредственную надежность дешевых аккумуляторов, рассматривать не будем — если бюджетное изделие прослужило 2—3 года, обычно это и есть его естественный потолок в плане ресурса. Говорить о преждевременном выходе из строя можно, если недорогой аккумулятор не прослужил и двух лет, а батарея премиальной марки начала сдыхать на третьем-четвертом году службы. Правда, надо отметить, что срок службы АКБ одной и той же марки может сильно различаться в зависимости от условий эксплуатации. Поэтому определенная периодичность замены автомобильного аккумулятора, как правило, не указывается — это компонент, который меняется по факту отказа или явных признаков приближения такового.

Признаки выхода аккумулятора из строя довольно очевидны:

• Проблемы с пуском двигателя
• Постоянно низкий заряд аккумулятора
• Малое время заряда / разряда аккумулятора
• Видимые механические повреждения аккумулятора

Видимые повреждения, такие как вздутие одной или нескольких аккумуляторных «банок» — однозначный приговор к утилизации. Под «банками» следует понимать секции АКБ, которых в легковых (и других 12-вольтовых) стартерных батареях по 6 штук — по сути, это отдельные аккумуляторы номинальным напряжением порядка 2,1 вольт (при полном заряде может достигать 2,5—2,7 вольта). Чтобы обеспечивать достаточное для пуска напряжение (обычно — чуть более 12 вольт), аккумуляторные секции соединены последовательно. При выходе из строя одной из них нормальная работа всей батареи уже невозможна. Теоретически, 5 полностью заряженных банок могут дать почти 12 вольт (для АКБ с максимальным напряжением полного заряда 14-14,5 вольт), и если аккумулятор имел изначально большой запас по емкости — то и достаточный пусковой ток… Но на практике альтернативы замене батареи все равно нет.

Явления же, указанные в первых двух пунктах, сами по себе могут свидетельствовать о том, что аккумулятор систематически недостаточно заряжается. То ли в виду поездок на короткие расстояния, когда генератор просто не успевает компенсировать потери энергии на пуск. То ли вследствие подключения большого количества потребителей энергии. Если поездки — достаточной длительности и потребление энергии в пределах разумного, а аккумулятор все равно не заряжается до нормального уровня, дело идет к его замене.

И снова, для того чтобы списывать аккумулятор в утиль, сначала надо исключить некоторые моменты, которые могут приводить к недозаряду еще работоспособного аккумулятора. А именно:

• Генератор выдает недостаточную мощность;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Растянут ремень привода генератора (ремень ГРМ или навесного оборудования, в зависимости от конструкции двигателя);
• Окислены или неплотно прилегают клеммы подсоединения аккумулятора;
• Сильно загрязнен корпус аккумулятора;
• Проблемы с проводкой автомобиля (в т.ч. вследствие неправильного подключения дополнительного электрооборудования);
• Недостаточно электролита (необратимо для необслуживаемых аккумуляторов).

Если перечисленные выше симптомы умирающего аккумулятора не вызваны какой-либо из этих причин — с большой долей уверенности можно утверждать следующее:

• Имеет место глубокая сульфатация пластин-электродов;
• Осыпалась активная масса пластин (оголившихся вследствие испарения воды и роста плотности электролита из-за «кипения» аккумулятора);
• Произошло короткое замыкание в одной из аккумуляторных банок АКБ;
• Внутренние механические повреждения привели к потере работоспособности одной из банок аккумуляторной батареи.

Глубокая сульфатация является следствием систематических глубоких разрядок аккумулятора. Сам принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов построен на химических реакциях окисления и восстановления. При разряде происходит образование сернокислого свинца, а при заряде его кристаллы снова растворяются. При глубоких разрядах или систематических разрядах до половины фактической емкости аккумулятора и ниже образуются такие крупные скопления кристаллов сернокислого свинца, которые уже не растворяются и перекрывают доступ электролита к активной массе пластин.

В некоторых случаях умеренная сульфатация пластин может быть устранена, по крайней мере частично, с применением специального режима «десульфатации» — многократной разрядки-зарядки аккумулятора по специальному алгоритму. Такой режим обычно есть в профессиональных или продвинутых любительских зарядных устройствах для обслуживания автомобильных аккумуляторов (либо универсальных ЗУ для обслуживания аккумуляторов разных типов).

Пытаться проводить десульфатацию имеет смысл в тех случаях, когда:

• во-первых, по результатам проверки емкость аккумулятора составляет не менее 30—40% от номинальной;
• во-вторых, аккумулятор берет заряд до нормального напряжения, хотя и быстро разряжается.

По сути — это и есть тот единственный случай, когда есть возможность на какое-то время в некоторой степени реанимировать необслуживаемый аккумулятор. Короткое замыкание и механические повреждения, равно как осыпание пластин или необратимая сульфатация, означают, что назрела необходимость замены аккумулятора.

Резюме:

Если аккумулятор постоянно недозаряжен — попробуйте выполнить длительную поездку или воспользуйтесь зарядным устройством. Если поможет — аккумулятор еще жив, и причина в том, что вы совершаете только короткие поездки или много времени проводите в пробках (низкие обороты или остановка двигателя) с включенными световыми приборами. Постоянно пользуйтесь зарядным устройством (желательно с функцией десульфатации свинцово-кислотных аккумуляторов, периодически используя данный режим) либо совершайте чаще поездки, достаточные для полного заряда аккумулятора.

Если аккумулятор быстро заряжается до нормального напряжения (гаснет индикатор «низкий заряд аккумулятора»), но так же быстро и разряжается — попробуйте провести десульфатацию.

Если первое и второе не помогает — обращайтесь на СТО, чтобы исключить неисправности электросистемы. А если можете самостоятельно измерить с помощью мультиметра ток заряда и убедиться в исправности электросистемы — начинайте выбирать новый аккумулятор. Если при исправной зарядке батарея в принципе не заряжается выше, чем на 80% от максимального напряжения полного заряда АКБ данного типа (11,7 В при норме 14 В) — либо одна из аккумуляторных банок не работает, либо осыпалась большая часть активной массы, и батарею однозначно надо менять.

Как сохранить ресурс АКБ

В заключение — несколько простых советов по продлению ресурса аккумулятора автомобиля:

1. Не допускайте глубоких (ниже половины емкости АКБ) разрядов — чем дольше батарея в таком состоянии, тем глубже сульфатация. Не используйте дополнительные потребители энергии, если их включение не дает зарядить аккумулятор.
2. При отсутствии длительных поездок и длительном простое автомобиля пользуйтесь зарядным устройством.
3. Помните, что зима — самое тяжелое время для АКБ. Не оставляйте автомобиль ночевать на морозе с недостаточно заряженным аккумулятором — быстрый саморазряд на холоде с последующим замерзанием электролита может вызвать разрыв банки.
4. Следите за чистотой контактов и надежностью крепления клемм АКБ. Удаляйте с корпуса аккумулятора грязь, которая ввиду содержания в ней токопроводящих веществ может способствовать утечке тока с его клемм.
5. Убедитесь в надежности крепления аккумулятора — дополнительная тряска может привести к обрыву пластин.

Если есть признаки необратимого повреждения необслуживаемой АКБ автомобиля — не верьте обещаниям восстановить любой, даже самый убитый аккумулятор. Скорее всего, вы просто выбросите деньга на ветер, и вам все равно придется покупать новую батарею. Зачастую такие обещания лишь служат цели завлечения клиента с проблемной АКБ для продажи ему новой — когда выяснится, что старый аккумулятор не подлежит реанимации.

Когда возникают проблемы с аккумулятором, выходящие за рамки недостаточного заряда по причине коротких поездок — оправляйтесь на проверенную СТО. Там либо найдут причину в системе зарядки или проводке, либо смогут провести десульфатацию (если на «проверенной» СТО нет способного на это электрика с подходящим прибором — возможно, стоит поискать другую станцию), либо скажут, что пора заменить аккумулятор в машине.

https://carway.info/ru/content/kak-opredelit-chto-akkumulyator-v-avtomobile-pora-menyat