Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

• блок гидравлических клапанов;
• электрический насос;
• емкость – гидроаккумулятор;
• датчики вращения колес;
• электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

• аэрозольная смазка WD-40;
• накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
• пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
• запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

1. Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
2. Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
3. Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
4. Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Справка. В некоторых моделях авто выгнать воздух обычным способом не удается. Если испытания показали, что тормозная педаль реагирует вяло, процедуру придется повторить при работающем двигателе.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

https://autochainik.ru/kak-prokachat-tormoza-s-abs.html