Нива шевроле отказала вся электроника

Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), выключателей управления (ключей), реле, электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в конце данной Главы приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля.

Прежде чем приступать к поиску неисправности отказавшего электрического прибора, внимательно изучите соответствующую электрическую схему. Постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав данного контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него однозначно исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемой цепи. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов или контуров, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общих для данных контуров предохранителя или нарушение заземления.

Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как окисление или ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле (описание процедур проверки испрвности функционирования реле приведено в Разделе Предохранители, реле и прерыватели — общая информация) и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и проводов. Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений изучите соответствующую электрическую схему.

К числу основных инструментов, необходимых при поиске отказов электрооборудования следует отнести:

a) Измеритель цепи или вольтметр (для некоторых проверок также подойдет обычная 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов);
b) Лампа-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемая также измерителем проводимости);
c) Омметр;
d) Батарея;
e) Комплект соединительных проводов;
f) Набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, оснащенных прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов).

Прежде чем приступать собственно к выполнению проверок, внимательно изучите соответствующие (из приведенных в конце настоящей Главы) схемы электрических соединений.

Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением или ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура. В результате таких манипуляций зачастую можно локализовать дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.

Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто встречающихся отказов электрических цепей следует отнести обрывы и короткие замыкания.

Обрыв цепи обычно определяется механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию контура и прекращению циркулирования в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.

Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания обычно связаны с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя предохранителей/плавких вставок цепи.

Поиск обрывов цепи

Для проверки контура на обрыв подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи или любой из надежно заземленных точек на шасси или двигателе автомобиля.

Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно, ближайшему к батарее или предохранителю.

Включите питание — не забывайте, что некоторые из контуров запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания.

Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.

Продолжайте проверку, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи, к другому (двигаясь в направлении от батареи/предохранителя).

Неисправный участок контура будет лежать между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и последним из проверенных исправных клеммных соединений. Чаще всего причиной нарушения оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммы.

Поиск причин короткого замыкания

В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура называются компоненты, на функционирование которых расходуется основная доля энергии циркулирующего в цепи тока, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.).

Извлеките предохранитель защиты проверяемого контура и подсоедините к его установочным клеммам измеритель цепи или вольтметр.

Включите питание — помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания.

Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, значит, в цепи имеет место короткое замыкание.

Если напряжение отсутствует, однако предохранитель по прежнему перегорает при подаче питания в цепь, следовательно имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии контура.

Поиск нарушений заземления

Отрицательная клемма батареи заземлена на называемый “массой” металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что соединительная электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Это означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть цепи. Ввиду вышесказанного, ослабление крепления или развитие коррозии опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура от полного выхода последнего из строя, до частичного отказа различных участков цепи. В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при общем заземлении с другим контуром) или скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор эластичными резиновыми подушками и втулками (как например, в опорах подвески силового агрегата).

Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке шасси или силового агрегата. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения.

При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения заземления, разберите контактный узел и зачистите до голого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте соединенные клеммные узлы бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль, применяемая для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.

Сдавал машинку в химчистку и мойку. Приехал в гараж нормально. Через два дня захотел завести её — не тут то было.

Нету тока никакого, от замка зажигания 0 . Даже не работают часы магнитолы, которые всегда работают, даже при вытащенном ключе.
1. Снял и поставил акк. на зарядку — жидкость в банках есть и акк. начал принимать заряд, в банках булькает. Стрелка амперметра поднялась, значит не мог сдохнуть враз до конца конца.
2.посмотрел схему плавких предохранителей http://www.mychevyniva.ru/2007/11/09/zamena-plavkix-predoxranitelej-chevrolet-niva
и не нашел такого одного общего предохранителя.

КАКИЕ ЕЩЕ БУДУТ ИДЕИ?

прошлой зимой 2 раза так было.
стандартный аккумулятор после этого был выкинут в гараж.

машина не реагирует ни на что, но стоит чуток аккумулятор подзарядить — заводится с пол оборота.
в последний раз он разрядился от того что магнитола поиграла на не заведенном движке

Возможно просто «масса» отвалилась, или аккумулятор сел в ноль. Кстати, последнее возможно, если после мойки залило концевик(и), и, соответственно, в салоне горел свет 2 дня. По опыту знаю, что хватает и одного :mocking:

У него насколько помню новая машина, так что масса не отвалилась 99%. УАЗа на неделе отдавал на мойку и попросил стекла изнутри почистить, так этот умник взял да обогрев заднего стекла воткнул в клеммы, а он у меня садит в ноль акб, в общем купил новый акб, а что толку, так же сел, стал искать причину и все маты вспомнил про заботливых мойщиков.

Пойду посмотрю, а так то бывал что радио забытое 2 дня играло и все потом заводилось.
Непонятно почему через три дня после химчистки, сразу то ведь в мастерской завелось.
Не знаю что в конечном итоге окажется, но обязательно отпишусь.

Еще советы все же пока принимаются, пока не решена проблема.

Завтра спозаранку из новой батареей. Хоть бы Варту какую ставили на заводе.

бери свежую варту (голубую):yahoo: 2 года проблем и незапусков «0»

Теперь уже другой вопрос 🙂 Где в городе подешевле посмотреть акб?

я брал в тракторецентре у Павла:yes: и цена и свежесть порадовала:yahoo:

недорогие аккумуляторы в асте на окружной, и ещё у ПАВЛА, я брал там на уазик тюменьский. Хорошая батарея кстати.

вот там тоже бате брал варту, ценики у них нормальные, меньше чем Севснабе

Бошу на шниву считаю излишней. Её добьёт наш генератор. Тумень и титан наиболее актуальны.

Хотя свою родную батарею садил в «0» раза два. После полного техобслуживания и зарядки малыми токами емкость батареи вернулась на 80-90%, что для 5-ти летней батареи считаю нормальным!

аструм, нафиг надо, все равно через 2 года сдохнет. Простой надежный Титан Стандарт. = дешево. Все равно через два года выкидывать. Зато проблем не иметь зимой!

все равно варта рулит:yes:, причем он не такой дорогой и был, и сомневаюсь что прослужит всего 2 года:yahoo:

Roman, самое интересное что страна ввоза варты — чехия, а боша испания. По накладным так, хотя корпуса идентичны. У меня сей час трудятся варта и бош одной модели.

Если очень срочно надо аккум, и Паша не работает, то можешь у джура в Астре взять. У него цена нормальная,и по крайней мере вроде дилерство есть по варте.

Roman, самое интересное что страна ввоза варты — чехия, а боша испания. По накладным так, хотя корпуса идентичны. У меня сей час трудятся варта и бош одной модели.

Если очень срочно надо аккум, и Паша не работает, то можешь у джура в Астре взять. У него цена нормальная,и по крайней мере вроде дилерство есть по варте.

кстати свою варту брал у Павла, ценик был около 3 килоруб. и было ей где-то 3 мес со дня производства

все равно варта рулит:yes:, причем он не такой дорогой и был, и сомневаюсь что прослужит всего 2 года:yahoo:

Вот разница, цены этой недели:

подольский 2700 рублей
титан 3220
варта 5800 рублей.

Однако. Лучше два титана куплю 🙂

Хотя у меня на ниве тоже варта уже второй или третий год, не помню, но его лебедкой не высаживаю, может поэтому живет. На форде кстати тоже варта.

Да я согласен, я ничего не делал.
Считаю, что лучше менять раз в 2 года и не оказаться внезапно далеко в лесу с обесточенной машиной.
Старые АКБ не ПОЛНОСТЬЮ надежны, хоть как ни ухаживай. Все равно когда нибудь даст сбой.
Отношусь к АКБ как к расходнику.

Вот который раз убедился, на машине надо едить, тогда все норм будет.

Последние полтора месяца ездил раз в неделю, даже в морозы, через неделю прихожу, она заводится с полоборота. Вот последний раз ездил 2 дня назад и то поездка на 100 метров вперед и 100 метров назад. Сегодня прихожу, с сигналки не снимается, открыл ключем, не заводится, на клеммах 3.5 вольта. Вот зарядил, пойду сейчас пробовать 😡

А так акб держал зарядку когда многие писали, что не могли завестись в минус 30 🙂

Вчера вечером зарядил АКБ, сейчас он опять разряжен, 10.5 вольта. 😡

2 года барарейке.

Вчера вечером зарядил АКБ, сейчас он опять разряжен, 10.5 вольта. 😡

2 года барарейке. Пластины видимо в банке замкнуло.Обычно замыкает в крайних банках в — или +. Было такое с титаном-арктик,замкнуло крайнию банку и плотность в ней упала до нуля.

Пластины видимо в банке замкнуло.Обычно замыкает в крайних банках в — или +. Было такое с титаном-арктик,замкнуло крайнию банку и плотность в ней упала до нуля.

Варта, сейчас заряжу, прокачусь по городу, запасной куплю, но надеюсь этот еще поживет, 2 года не срок ведь.

В таком случае у Кости они долго жить и не должны 🙂 Любит Костя плохие дороги :yes:

Ага, так люблю :rofl: К 2020 году обещают асфальт до Пинеги.

АКБ вроде живой, генератор заряжает, вода внутри булькает когда потрясти.

В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют целостность предохранителей и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания. Детально о монтажном блоке (в народе «черный ящик») Lada Niva (Chevrolet) рассказывается в руководстве по эксплуатации, однако наиболее полная информация содержится в руководстве по ремонту автомобиля Шевроле Нива 1,7, которое было разработано ООО «ИТЦ АВТОСФЕРА» по заказу ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ».

Где находятся блок предохранителей и реле Нивы Шевроле

Расположение вставок у машин с 2011 по 2021 годы не менялось.

Для получения доступа к основному блоку следует поковырять панель приборов в районе педального узла. Под приборной доской, слева от рулевого колеса. Чтобы добраться до щитка под приборкой следует крестовой отверткой снять пластиковый кожух, где и будет панель.

Следующая часть расположена под бардачком. Чтобы добраться до площадки потребуется полностью демонтировать перчаточный ящик. Место установки выбрано не случайно. Крышка модуля прикрыта от механических повреждений и влаги, а поломки внутри случаются редко. Ремонт не вызывает затруднений.

В версии дорестайл основной блок находился в моторном отсеке и вставки были расположены под капотом около ЭБУ, там, где установлен основной электронный элемент автомобиля.

Подробное расположение с описанием есть на фото ниже.

Предохранители Нива Шевроле с описанием

Основные элементы автомобиля можно разделить на две группы по месту расположения. Следовательно, и назначение у них будет разное.

На фото изображена панель плавких вставок, актуальная для моделей, произведенных после 2009 года.

Для удобства расшифровку лучше привести в форме таблицы.

Номер	Описание цепей
F1	Освещение гос номера, габаритные огни по левому борту автомобиля.
F2-4	Основное освещение – ближний, дальний и противотуманки по левой стороне машины. В некоторых комплектациях предохранитель № 4 представляет собой запасное гнездо.
F5	Основное защитное реле стеклоподъемников
F6	Питание прикуривателя. Некоторые автомобилисты подключают сюда силовые жилы вместо нити накаливания.
F7	Реле подключения клаксона.
F8	Подогрев стекла кормовой части и зеркал заднего вида.
F9	Переключатель подсветки салона, освещение бардачка, привод и электрика дворников. Отдельный вывод компрессора системы омывания ветрового стекла.
F10	Стандартный модуль управления электропакетом и блокировкой дверей, либо запасной
F11-14	Наружное освещение автомобиля. Ближний и дальний свет головной оптики, противотуманки, габаритные огни. Предохранители отвечают за правую сторону транспортного средства.
F15	Стандартная система управления приводами зеркал заднего вида. Предохранитель тенна подогрева сидений. В минимальной комплектации вставка не задействована.
F16	Прерыватели аварийки и реле поворотов
F17	Подсветка салона, частично индикация панели приборов, контролька положения сигнализации, тормозные сигналы, колодка дополнительного стопа.
F18	Силовой вентилятор системы отопления
F19	Головное реле стартера, подсветка и индикация панели приборов, система реле поворотников в режиме поворота.
F20	Лампы противотуманок задней части автомобиля, иммобилайзер и зуммер включения противоугонки.

Подключение автомагнитолы и спидометра происходит отдельно от основных предохранителей. Аналогично устроены и приводы форсунок, компрессора кондиционера. В зависимости от комплектации и года выпуска, перечисленные узлы могут подключаться по другой схеме.

Также в панели ВАЗ 2123 есть запасные предохранители, расположенные в отдельных гнездах.

Дополнительный блок предохранителей

ДБП, он же панель управления двигателем расположен под приборной доской в ногах пассажира. Для получения доступа к узлу потребуется демонтировать вещевой ящик. Под ним и расположен вспомогательный модуль.
Здесь основную часть представляют реле, но и предохранители есть. Плавкие вставки имеют маркировки и зоны ответственности:

• №2 – высокомощный предохранитель, отвечающий за защиту силовых магистралей электроцепи правого вентилятора радиатора и группу дополнительного реле;
• №3 – предохранительная вставка бензонасоса, расположенного в баке;
• №4 – элемент отвечает за питание цепи контроллера автомобиля;
• №9 – предохранитель правого вентилятора радиатора;
• №10 – вставка, защищающая силовые магистрали и цепи, включаемые главным реле.

Реле Нива Шевроле

Представлено два места сосредоточения защитных вставок электроцепей. Расшифровка узлов автоматического включения цепей выглядит следующим образом.

Панель приборов любого автомобиля, не только Нива Шевроле, которая не предоставляет информации водителю о состоянии транспортного средства, явление не только неприятное, но и опасное. Можно пропустить момент перегрева силового агрегата, проблемы с тормозной системой или недостаточным давлением в системе смазки. Если не работает указатель скорости движения машины, можно нарушить скоростной режим движения, что чревато денежным штрафом. Поэтому попытаемся кратко и доступно для всех владельцев этой марки, рассказать о возможных проблемах с панелью приборов.

С чего начать

Поиск неисправностей следует начинать с проверки предохранителя F19, который рассчитан на силу тока равную 10 Ампер. Это будет особенно актуально, когда отказ произошёл сразу для всех приборов одновременно. Сразу хочется предупредить о том, что для его проверки лучше всего использовать автомобильный тестер или мультиметр, так как внешним осмотром далеко не во всех случаях можно правильно диагностировать исправность предохранителя.

Если он в исправном состоянии, а приборы по-прежнему не работают, проверьте питающее напряжение на ножках предохранителя. При его отсутствии, можно отрезком провода подать на ножку напряжение, если изменений не произошло, следует искать проблему в монтажном блоке и проводке в щитке приборов.

На что ещё обратить внимание

Чаще всего происходит отказ какого-нибудь одного указателя в щитке приборов. Предохранитель для каждого из них не предусмотрен, поэтому следует использовать электрическую схему автомобиля и искать проблему в цепи неисправного указателя. Работа этих устройств основана на преобразовании электрических сигналов от датчиков, которые установлены в той или иной системе автомобиля. Для проверки необходимо отсоединить разъём с проводами от датчика, который работает с неисправным указателем.

Провод следует соединить с массой автомобиля при включенном зажигании. Если указатель оживает, следует проверить сам датчик. Может произойти отказ из-за окисленного контакта в разъёме. Датчик проверяют омметром, измеряя его сопротивление. Если стрелка указателя показывает ноль или бесконечность, датчик следует заменить. Таким же образом проверяют и все остальные датчики, принцип работы которых примерно одинаков. Перед тем как его проверять, следует убедиться в наличие питания на разъёме с проводом этого устройства. Иногда возможен обрыв, особенно в местах изгиба проводов.

Читайте также:

• Не работает круиз контроль bmw f10
• Инициализация rpa bmw f30
• Замена батарейки глонасс мерседес
• Что значит лямбда в матрицах
• На ходу щелкает центральный замок рено меган 2

https://avtoehlektrika.ru/voprosy/niva-shevrole-otkazala-vsya-elektronika.html