Проверка двигателя

После проверки документов и диагностики кузова, следующим важным моментом, при покупке подержанной машины, является проверка двигателя. Конечно, двигатель проверять надо обязательно, но как это сделать? Сегодня мы поговорим о простых и надежных признаках, позволяющих легко и быстро проверить мотор автомобиля перед покупкой.

Хорошо, если продавец позволит вам подъехать туда, где обычно стоит машина – во двор, на стоянку или к гаражу. Так вы сможете убедиться, что у мотора нет проблем с запуском. В идеале, проверять мотор нужно с утра, после длительной стоянки, когда двигатель полностью остыл. Покупая машину зимой, вы таким образом еще и убедитесь, что агрегат хорошо заводится на холодную.

Как проверить двигатель автомобиля

Первое, с чего начинается осмотр – это проверка двигателя по внешнему виду. Если мотор подержанной машины снаружи вымыт до идеальной чистоты – это вызывает подозрения. Возможно, его отмыли буквально вчера, чтобы скрыть от покупателя течь масла. В идеале, продавец НЕ должен мыть мотор перед продажей – движок подержанной машины должен быть покрыт равномерным слоем сухой дорожной пыли.

Если мотор слегка потеет сверху – это не страшно. Уровень масла, из-за этого, обычно, не снижается, да и на некоторых машинах такое бывает даже сновья. Плохо, когда масло подтекает так сильно, что мотор становится мокрым снизу. Сильная течь может стать трудно-решаемой проблемой, поэтому покупать автомобиль с этим недостатком я вам НЕ советую. Следите, чтобы мотор снизу был сухим, а если не можете этого разглядеть – обязательно осматривайте машину на подъемнике.

Ну и в целом, под капотом все должно быть прилично, в идеале моторный отсек должен выглядеть также как он выглядел с завода. Если же под капотом вы найдете следы тюнинга – будьте осторожны. Возможно, чьи-то кривые руки уже загубили этот автомобиль.

Следующий шаг – достаем масляный щуп и проверяем масло. Если уровень масла в агрегате находится ниже минимальной отметки – это плохо. Во-первых, скорее всего, такой мотор поджерает масло, во-вторых, недостаток масла приводит к повышенному износу агрегата – лучше, когда масло залито до максимума. Масло на щупе должно быть чистым, темно-коричневого цвета. Абсолютно черная масляная пленка на щупе говорит о том, что масло давно пора заменить.

Далее, откручиваем крышку маслозаливной горловины. Масло на крышке тоже должно быть жидким и чистым, а внутри мотора все должно блестеть золотистым цветом. Если на крышке и в двигателе, вместо масла, вы найдете густую субстанцию – уходите искать другой автомобиль. Эту машину совсем не обслуживали, а мотор, скорее всего уже мертв.

Белесая эмульсия в масле – это совсем плохо. Такое бывает при попадании антифриза в масло, а это практически приговор мотору – такую машину лучше НЕ покупать.

Проверка антифриза

Помимо масла, в двигателе надо проверить еще и антифриз – для этого, пока двигатель НЕ прогрет, открутите крышку расширительного бачка. Во-первых, уровень ОЖ (охлаждающей жидкости, антифриза, тосола) должен быть в норме. Пустой бачок – это очень плохо: возможно мотор перегревали. Во-вторых, свежий антифриз, будет яркого цвета: синего, зеленого или красного. Если цвет антифриза пожелтел, значит его пора менять.

Но главное – смотрите, чтобы в тосоле не было масляных пятен. Масло в антифризе, как и эмульсия от антифриза в масле, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ. Покупать машину с такими симптомами ни в коем случае нельзя – ее мотор надо срочно ремонтировать.

Заодно проверяйте и остальные жидкости в моторном отсеке:

• Тормозную жидкость
• Жидкость гидроусилителя руля
• Уровень масла в АКПП

Идем дальше – теперь давайте посмотрим выхлоп. Пока двигатель заглушен, проведите пальцем по внутренней части выхлопной трубы – там должно быть сухо. На стенках выхлопа должна быть черная сухая сажа.

В холодное время года, при работе двигателя, в выхлопной системе может оседать конденсат (вода). А вот масла, в выхлопе быть не должно, абсолютно. На дизелях с сажевым фильтром, выхлоп может быть вообще чистым, даже без сажи. Если же в выхлопной трубе вы найдете масло, значит мотору уже плохо. Во-первых, это стопроцентно означает масложор. Во-вторых, масло в выхлопе это признак сильного износа двигателя, то есть его капремонт уже не за горами.

Запуск двигателя

Итак, друзья, мы продолжаем проверку двигателя и следующим нашим шагом станет его запуск. Обязательно сделайте так, чтобы перед запуском машина постояла заглушенной, хотя бы минут десять, а в идеале, мотор должен быть полностью остывшим.

Посадите за руль продавца или своего помощника, а сами наблюдайте за выхлопной трубой. Если в момент пуска из глушителя вылетит облачко сизого дыма – это не очень хорошо. Значит, маслосъемные колпачки пропускают масло и за время стоянки оно натекает в камеру сгорания. В принципе, это не катастрофа и ездить так можно довольно долго. Но я рекомендовал бы вам, все таки поискать автомобиль с мотором в идеальном состоянии.

Дополнительно, можно, в момент запуска, подставить под выхлоп лист бумаги или руку в перчатке. Если при старте двигателя из трубы вылетит черный масляный плевок – значит мотор уже изрядно потрепан. Вдобавок, через пару минут прогрева, под выхлопной трубой может образоваться черное пятно. С таким изношенным мотором, покупать машину, я вам не советую.

Звук работы мотора

Ну и помимо выхлопа, само собой, обращайте внимание на звук при пуске двигателя. Мотор должен уверенно стартовать с первой же попытки, даже на холодную. Если крутить стартером приходится больше 1-2 секунд – это означает проблемы с запуском. Скорее всего, в сильный мороз, завести этот двигатель будет еще труднее. Встаньте перед открытым капотом, попросите продавца снова запустить двигатель и прислушайтесь. В момент пуска НЕ должно быть никаких лязгающих звуков, только шум стартера и подхват мотора.

После пуска, мотор должен работать ровно. Во время прогрева, обороты обычно немного повышены, двигатель может слегка потряхивать и тарахтеть – это нормально. По мере прогрева, через 3-5 минут после холодного пуска, агрегат должен устаканиться и работать ровно. Если после прогрева, мотор продолжает дергаться, из него слышны звон, стук и любые другие странные звуки – советую не рисковать и отказаться от покупки этой машины.

Далее, обязательно сядьте за руль сами, и последовательно, с небольшими перерывами, заведите/заглушите двигатель несколько раз. Важно, чтобы движок всегда хорошо подхватывал, в 100% случаев. При включении зажигания, должен доноситься тихий звук работы топливного насоса – он обычно расположен в бензобаке. Если двигатель иногда заводится и глохнет, если стартер срабатывает не каждый раз, если что-то еще не всегда идет по плану – это плохо. Причин может быть множество и если вы НЕ хотите в них разбираться, советую вам поискать машину в исправном состоянии.

Если проблем с запуском у мотора нет, оставьте его поработать, а сами проверьте давление картерных газов. Для этого приоткройте крышку маслозаливной горловины и прикройте горловину рукой, листом бумаги или полиэтиленовым пакетом. У исправного мотора, картерных газов, из горловины, должно выходить очень мало. Если из масляной горловины валят большие объемы картерных газов – это признак сильного износа цилиндро-поршневой группы.

Когда двигатель прогреется (обороты должны немного снизиться) – сядьте за руль и погазуйте. Исправный ДВС будет работать ровно, как на низких, так и на высоких оборотах. Важный момент: хороший мотор – при резком нажатии газа, быстро набирает обороты, а при ее отпускании – быстро сбрасывает их. Если после сброса газа, мотор долго молотит по инерции на высоких оборотах – скорее всего, компресии в цилиндрах уже не осталось. Если же вдобавок, мотор еще и долго раскручивается, даже без нагрузки – значит на ходу этот старичок будет совсем вялым.

Дым из глушителя

Теперь, что касается дыма из выхлопной трубы. В теплую погоду, на исправной машине, его не должно быть вообще. В холодное время года, при прогреве машины, из глушителя может довольно сильно парить – это испаряется водяной конденсат, скопившийся в глушителе. Однако, после полного прогрева выхлопной системы, даже зимой, пар прекращается и становится едва заметен.

Если же густые клубы белого дыма продолжают валить из глушителя даже после прогрева – это реально плохо. Скорее всего, в двигателе прогорела прокладка ГБЦ и антифриз попадает в камеру сгорания. Покупать такую машину – не стоит, вполне возможно, мотору уже пришел конец.

Полупрозрачный сизый, голубоватый дымок, с ароматом сгоревшего моторного масла, который НЕ прекращается после пуска – это признак износа поршневой. Регулярно доливая масло, с таким недостатком можно еще поездить, но двигатель в этом состоянии уже просится на капремонт, и лучше с этим не затягивать.

Ну а черный дым из глушителя означает проблемы смесеобразования – топлива подается больше чем надо, а воздуха не хватает. В основном это проблема старых дизелей, но иногда она встречается и на бензиновых моторах. В принципе, ездить так можно довольно долго, но мотор при этом тянет вполсилы, может чихать и даже глохнуть. Поиск решения может занять много денег, времени и сил, поэтому машин с черным дымом, я вам тоже советую избегать.

Проверка двигателя спец-инструментом

Помимо косвенных способов, которые я перечислил выше, для проверки состояния ДВС используются и специальные приборы.

• Компрессометр
• Эндоскоп
• Диагностический сканер

Компрессометр вкручивается в свечные колодцы и позволяет проверить компрессию, то есть по сути, выявить состояние цилиндро-поршневой группы. Это известный и эффективный метод проверки состояния двигателя, поэтому продавцы обычно против него не возражают.

Для такой проверки нужно только выкрутить свечи, прижать или вкрутить компрессометр в свечной колодец и покрутить стартером. Процедура довольно хлопотная, но результат того стоит – прибор точно показывает уровень компрессии в каждом горшке. Инструмент стоит относительно недорого, а купить его, при желании, можно в интернете или любом авто-магазине.

Эндоскоп – это миниатюрная видеокамера, которой через свечные колодцы, можно осмотреть состояние каждой камеры сгорания . Такой прибор теперь можно купить относительно недорого, а в качестве экрана можно использовать компьютер, планшет или даже смартфон. Процедура осмотра двигателя эндоскопом – не очень сложная, но поплясать вокруг машины все-таки придется.

Диагностические сканеры – это устройства для подключения к электронным блокам управления автомобиля. С их помощью можно считывать информацию об ошибках, в том числе по двигателю и трансмиссии. Это важно на современных моторах с непосредственным впрыском и особенно на дизелях с общей топливной рампой – Common Rail. Ремонт современных топливных систем может стоить очень недешево, поэтому своевременно выявленные ошибки в работе ТНВД и форсунок могут сильно снизить цену такого автомобиля.

В основном, все это оборудование используют автосервисы, а также профессиональные автоподборщики и перекупы. Обычные же покупатели, редко раскошеливаются на покупку столь специфического инструментария – это слишком дорого.

Проверка двигателя по номеру

Многие покупатели перед покупкой автомобиля задаются вопросом, как проверить двигатель по номеру. Это резонный вопрос, но тут перед нами возникает целые две проблемки.

Во-первых, найти номер двигателя на блоке цилиндров не так просто. На многих моделях он расположен в труднодоступном месте и чтобы его увидеть, необходимо специальное зеркало. Во-вторых, база данных ГИБДД является закрытой, а публичного доступа к ней пока нет. Это значит, что самостоятельно проверить мотор по номеру через интернет – не получится. По крайней мере пока, это невозможно.

Однако, все возможности для проверки двигателя по номеру есть у инспектора ГИБДД на стационарном посту ДПС. Гаишник знает, где на двигателе искать его номер, и доступ к базе ГИБДД у него, само собой, тоже имеется. Поэтому, при желании, вы можете подъехать с продавцом на ближайший пост и вежливо попросить о проверке. Вашей просьбе инспектор вряд ли обрадуется, но проверить номер все-таки поможет.

Проверка двигателя на ходу

Итак, если осмотрев двигатель на месте, вы не нашли серьезных проблем, остается только провести тест-драйв и проверить, как мотор ведет себя в движении. Именно проверка на ходу позволяет понять состояние агрегата и сколько сил в нем осталось.

Само собой, сначала мотор нужно прогреть, а затем как следует навалить, раскрутив его на всех передачах. Помимо разгонной динамики, проверяйте и торможение двигателем – помните, живой мотор с хорошей компрессией, при сбросе газа, должен быстро снижать обороты.

В целом, исправный агрегат должен тянуть бодро и стабильно. Если под нагрузкой мотор работает неровно, возникают провалы или другие проблемы – от покупки этого экземпляра лучше отказаться. Решение проблем с мотором всегда обходится недешево, поэтому, если вы не хотите заниматься ремонтом – поищите себе тачку получше.

https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dvigatelya/